blog

Aug 18, 2023

Construa uma impressora 3D potente, não uma incrível máquina de decepções

As impressoras 3D tornaram-se incrivelmente baratas, você pode obter uma unidade totalmente funcional para

As impressoras 3D tornaram-se incrivelmente baratas, você pode obter uma unidade totalmente funcional por US $ 200 - mesmo sem jogar seu dinheiro em um abismo de financiamento coletivo. Olhando para as pessoas que ainda compram kits ou até mesmo constroem sua própria impressora 3D do zero, investindo muito mais do que aqueles $ 200 e tantas horas de trabalho em uma máquina que você pode comprar barato, a pergunta "Por que diabos você faria isso? " podem surgir com razão.

A resposta é simples: as impressoras 3D DIY bem feitas são cavalos de batalha robustos. Eles trabalham sempre, nunca quebram e mesmo assim: são uma fonte inesgotável de peças de reposição para si mesmos. Eles têm exatamente a qualidade e a funcionalidade que você os criou. Nenhuma desordem e nada está faltando. No entanto, o termo impressora DIY 3D, em seu uso comumente aceito, na verdade significa: a primeira e a última impressora 3D que alguém já construiu, que geralmente termina na incrível máquina de decepção.

Este post é dedicado a liberar todo o potencial de todas essas construções e a transformar praticamente qualquer combinação de hastes roscadas e madeira compensada em uma peça de equipamento de nível de oficina.

A era da estrutura instável da haste roscada Mendel acabou há muito tempo, ela foi substituída pela era das estruturas Prusa i3 de folha única instáveis. Resultados decentes de impressão exigem uma moldura robusta, portanto, adicione suportes e estabilizadores sempre que puder.

Se você estiver construindo uma impressora estilo cubo a partir de extrusão de alumínio, use colchetes angulares para estabilizar a moldura. Se você estiver construindo uma variante do Prusa i3, certifique-se de obter um quadro com estabilizadores ou adicione estabilizadores posteriormente. Se você estiver construindo um Mendel clássico, adicione placas estabilizadoras aos suportes transversais.

O PLA é uma escolha de material horrível para a parte impressa em 3D de uma impressora 3D DIY, primeiro por seu baixo ponto de fusão e segundo por sua fragilidade. Quase qualquer material terá um desempenho melhor, mas pelo menos as peças de ABS podem durar para sempre. Imprima-os bem quentes – pelo menos 255 °C para obter uma boa adesão da camada e eles nunca falharão em você. No entanto: mantenha sempre um conjunto de peças sobressalentes, porque você pode. Não precisa ser um pacote de 3.

No entanto, a precisão absoluta e a qualidade da superfície das peças impressas em 3D geralmente não são tão polidas quanto a extrusão de alumínio e os materiais de folha aos quais elas se ligam. Ao prender uma peça impressa em 3D a uma superfície plana usando parafusos, você tem basicamente duas opções para obter uma conexão sólida: Aperte bem os parafusos – o que quase sempre quebra a peça impressa em 3D – ou use uma lixa fina para achatar o contato superfície da peça impressa em 3D para obter um bom contato entre os dois. Uma vez que os parafusos aplicam uma quantidade razoável de pressão, o atrito estático entre as duas superfícies assume o controle e fornece uma alta resistência às forças de cisalhamento.

Em conjunto com uma estrutura rígida, os acionamentos por correia em várias configurações (exceto para o H-bot) e os acionamentos por fuso podem atingir uma precisão repetitiva que excede os requisitos do FDM nas direções X e Y em magnitudes. No entanto, a qualidade e longevidade de qualquer sistema de acionamento depende muito da qualidade dos componentes envolvidos. Polias excêntricas ou acoplamentos, bem como componentes que apresentam folga, são as armadilhas mais comuns aqui. A retificação dos dentes da correia pode causar vibrações, portanto, certifique-se de que todas as correias estejam girando no centro de suas polias e pistas intermediárias. Use roletes flangeados ou pelo menos arruelas para evitar que as correias se esfreguem em outras partes da impressora.

Para o eixo Z, vale a pena mencionar que a melhoria de qualidade que você pode esperar de um motor de passo com eixo de parafuso de avanço ACME integrado em relação à solução comum de haste roscada em um acoplamento flexível é bastante insignificante - mesmo em termos de longevidade. As hastes roscadas M5 de aço inoxidável no eixo Z permitem ótimos resultados de impressão e duram muitos anos, mesmo quando expostas ao estresse constante do nivelamento automático da base. Nesse caso, a solução orçamentária pode ser boa o suficiente. Obviamente, conjuntos de impressoras grandes e pesados ​​realmente requerem parafusos de avanço adequados.

Desde que sua construção não exceda o tamanho e o peso típicos de uma impressora 3D de mesa, evite usar rolamentos de esferas lineares nos eixos X e Y, pois são um ponto de falha muito comum. Sua qualidade varia muito dependendo do fabricante e, mesmo que o tiro barato funcione aparentemente bem no começo, eles não duram muito. Detritos de plástico impressos em 3D e até mesmo fragmentos de sua própria montagem, mais cedo ou mais tarde, farão com que eles bloqueiem. Rolamentos deslizantes tribológicos e poliméricos são o caminho a percorrer aqui. Eles são autolubrificantes, livres de manutenção e praticamente duram para sempre, pelo menos pelos padrões dos rolamentos lineares de esferas. Eles também estão disponíveis em fatores de forma compatíveis com o padrão do Japão como substitutos para o LM8UU comumente usado.